Triestes historie - Historie

Triestes historie - Historie



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Trieste
(Bathyscaph: t. 50; l. 59'6 "; b. 11'6"; dr. 18 '(f.);
kpl. 2)

Trieste-en undersøkelse bathyscaph-var utviklingen av et konsept som først ble studert i 1937 av den sveitsiske fysikeren og ballongisten Auguste Piccard. Andre verdenskrig avsluttet brått Piccards arbeid i Belgia med undersøkelsen hans på havbunnen-en bathyscaph-og han gjenopptok den ikke før i 1945. Piccard jobbet senere med den franske regjeringen om utviklingen av et slikt håndverk, inntil han ble invitert til å komme til Trieste , Italia, i 1952, for å begynne byggingen av et nytt bathyscaph. Vitenskapelige og navigasjonsinstrumenter for å utstyre båten kom fra Sveits, Tyskland og Italia. Der, på den sørlige bredden av Napolibukten, ved Navalmeccanica, tok et sivilt verft nær Napoli Trieste form. I august 1953 ble bathyscaph lagt i vannet for første gang. August 1953 fikk professor Piccard og sønnen Jacques rettssaken til å dykke ned til en dybde på fem favner.

Mellom 1953 og 1956 gjennomførte Trieste mange dykk i Middelhavet. I 1955 møtte Dr. Robert Dietz, fra United States Navy's Office of Naval Research (ONR), professor Piccard i London og diskuterte prosjektet. Under samtalene inviterte Piccard Dietz til Italia for å se bathyscaph. Under besøket året etter inviterte Dietz Piccard til USA for å diskutere bathyscaphs fremtid som amerikansk nedsenkbar.

En gruppe amerikanske oseanografer og undervanns lydspesialister besøkte Castellamare, Italia, sommeren etter, 1957, og testet og undersøkte Trieste.

De anbefalte til slutt at håndverket ble anskaffet av den amerikanske regjeringen. De trodde at nedsenkbar var det ideelle håndverket for å delta i Project "Nekton" - en inspeksjon av det dypeste punktet i verdenshavene, Challenger Deep, utenfor Marianas.

Således, høsten 1958, ble Trieste transportert til San Diego, California, hennes nye hjemhavn. Fra desember samme år gjorde Trieste flere dykk utenfor San Diego. Utstyrt med en sterkere sfære, fremstilt av Krupp Iron Works of Germany, ble Trieste ført til Guam for prosjekt "Nekton." Med Wandank (ATR 109) som støttefartøy, toppet Trieste sin deltakelse i prosjekt "Nekton" 23. januar 1960 da løytnant Don Walsh, USN og Jacques Piccard-professorsønnen som hadde fulgt bathyscaph til USA for å instruere Navy i drift og vedlikehold gikk ned sju mil til bunnen av Challenger Deep. Verdens rekordstigning hadde tatt ni timer.

Mellom 1960 og 1962, etter at Trieste ble overhalt i San Diego da hun kom tilbake fra Guam og Project "Nekton", gjennomførte bathyscaph mange dykk i San Diego -området. I november 1962 begynte en ny reparasjonsperiode. På dette tidspunktet var en ny bathyscaph-flottør på tegnebrettet, og byggingen begynte tidlig i 1963. Triestes modifikasjoner fortsatte raskt da ubåten Thresher (SSN-593) sank utenfor kysten av Massachusetts. Trieste ble brakt over hele landet til Boston, hvor hun snart gikk inn i søket for å finne den tapte ubåten. Hun gjorde fem dykk før hun returnerte til Boston Naval Shipyard for reparasjoner. Trieste gjennomførte senere fem dykk til. I august, under denne serien, oppdaget hun rusk fra Thresher inkludert ubåtens seil som fremdeles tydelig bærer nummeret "593." Omtrent på dette tidspunktet begynte badekaret-da 10 år gammel-å vise tegn på alder.

Derfor ble Trieste-søkeoppdraget hennes utført-returnert til San Diego, hvor hun ble tatt ut av tjeneste. For hennes del i søket, men bathyscaph og hennes sjef, Comdr. Donald A. Keach, mottok Navy Unit Commendation. Deretter ble Trieste transportert til Washington Navy Yard hvor hun ble vist på utstilling i Navy Memorial Museum tidlig i 1980.


Trieste

Et rikt og innflytelsesrikt jødisk samfunn bodde i Trieste, en stor havneby i det østerriksk-ungarske riket som først ble italiensk etter første verdenskrig. I løpet av det nittende århundre og de første tiårene av det tjuende århundre hadde dette samfunnet en dyp innvirkning på byens økonomiske og kulturelle liv. Vedlagt i ghettoen i 1696, likte jødene en de facto frigjøring i 1782 gjennom Toleranspatent av keiser Joseph II. Følgelig blander historien til Triestes jødedom seg med Østerrikes, spesielt wiener -jødedommen, og deler all sin prakt. Dette er fortsatt bevis i dag i de mange palassene til store borgerlige familier i byen, for eksempel Morpurgo de Nilma, Hierschel de Minerbi, Treves, Vivantes og andre. Denne store kommersielle havnen var imperiets eneste tilgang til sjøen. Det var også en intellektuell hovedstad, hvor jødene, før og etter 1918, hadde viktige roller som forfattere (Italo Svevo, Umberto Saba, forlaget Roberto Bazlen, Giorgio Voghera og som malere (Isodoro Grünhut, Gino Parin, Vittorio Bolaffio, Arturo Nathan , Giorgio Settala og Arturo Rietti) .Tilstedeværelsen av Edoardo Weiss (1889-1970) i ​​byen gjorde den til den italienske psykoanalysens vugge.I løpet av første halvdel av det tjuende århundre var Trieste også en av havnene for jøder emigrerer til Palestina Shoah ble dypt følt av jødene i denne byen. I dag teller det jødiske samfunnet en tidel av det det var før krigen.

Synagoge © Zacqary Adam Xeper – Wikimedia Commons

Den store synagogen

Konstruert i 1912 av et samfunn som ønsket å vise sin rikdom og makt, representerer synagogen i Trieste arkitektonisk en av de mest betydningsfulle bygningene for frigjort jødedom på slutten av det nittende århundre. Romslig, elegant og fri for kitsch, synagogen ble designet av arkitektene Ruggero og Arduino Berlam uten hensyn til utgifter. Dekorasjonene, delvis inspirert av visse kristne bygninger i Midtøsten (dvs. syrisk), viser også mosaikkene, stjernekuppelen og interiørets flotte lysstyrke og påvirkningen av stilene fasjonable i Wien på begynnelsen av det tjuende århundre.

Jødisk Trieste

Den jødiske kirkegården ligger på 4 via della Pace siden 1843. Den gamle lå på bakken San Giusto (midten av 1400 -tallet og#8211 midten av 1800 -tallet), bak via del Monte, den bratte gaten som nå ligger den jødiske skolen i og Carlo og Vera Wagner -museet. Dette var tidligere stedet for et Ashkenazic -oratorium der tyske, tsjekkiske og polske flyktninger ba før de emigrerte til Palestina mellom krigene. Bygningen var vert for Jewish Agency for Israel, som hjalp tusenvis av mennesker med å flykte fra russisk og deretter nazistisk antisemittisme. Faktisk kalte jødene havnebyen Trieste “ Door of Zion ”. Oratoriet er nå en del av museet. Ornamenter og gullgjenstander som vises her er i noen tilfeller ganske antikke, mange kommer fra Böhmen og Tyskland, så vel som fra Italia.

Caffè San Marco. Foto av Alexandros Delithanassis – Wikipedia

Smale gater som Via del Ponte, nær Piazza della Borsa gir en ide om hvordan dette tidligere jødiske kvarteret kunne ha vært for et århundre siden, da det var bebodd av fattige jøder og fortsatt hadde fire synagoger, hvis diskrete fasader gjemte rikt dekorerte interiører . Bygningene og synagogene i den tidlige ghettoen ble totalt rasert på 1930 -tallet til stor glede for sjefene for det jødiske samfunnet i Trieste, som ikke hadde noe ønske om å se restene av deres elendige fortid. Mange av møblene til synagogen er nå i Israel.

Caffè San Marco nær Grand Synagogue, en favoritt tilholdssted for Trieste's intelligentsia, er fortsatt et av de mest minneverdige stedene i byen. Italo Svevo besøkte Caffè San Marco, det samme gjorde en rekke artister og forfattere, både jødiske og ikke-jødiske. Tradisjonene fortsetter i dag med forfattere som Claudio Magris, som dedikerte de praktfulle sidene Mikrokosmer (Paris: Gallimard, 1998) til kafeen. Interiøret i Wien-rekkefølgen i århundreskiftet er bemerkelsesverdig-som kaffe og mat.

Kjent i hele byen for kvaliteten på produktene og#8211 for ikke å snakke om interiøret, og den berømte konditorien La Bomboniera var også fram til 1930 -tallet en kosher pasticceria hvis purimkaker laget mellom februar og mars gledet Trieste ’s innbyggere, jødiske og ikke-jødiske.

Poeten og forfatteren Umberto Saba mesterverk Canzionere ble første gang publisert i bokhandelen hans i 1921. Butikken, som han administrerte til han døde i 1956, har forblitt som den var i Saba ’s levetid, da han ofte ble funnet engasjert i lange diskusjoner med kundene og vennene han mottok her.

Risiera San Saba © Pier Luigi Mora – Wikimedia Commons

Morpurgo de Nilma samfunnsmuseum

Installert i palasset han hadde bygget i 1875, er Morpurgo de Nilma Civic Museum oppkalt etter Carlo Marco Morpurgo, erklært en tapper ridder i imperiet for sine prestasjoner. Slottet antyder hvordan dagliglivet var for en stor jødisk familie i Trieste.

De private leilighetene ligger i tredje etasje og inkluderer et praktfullt musikkrom i Louis XVI-stil, en stor azurblå resepsjonshall dekorert i venetiansk stil, og blant annet en rosa salong. Andre palasser som en gang tilhørte store jødiske familier som Hierschel de Minerbi på 9 Corso Italia, eller Vivante på 4 Piazza Benco ligger i nabogatene og har blitt omgjort til bygårder eller kontorer.

Risiera fra San Saba

Nazistene etablerte den eneste italienske konsentrasjonsleiren med et krematorium, Risiera fra San Saba, i bygningene til en tidligere risbehandlingsfabrikk. Det var en leir som ble brukt til internering og eliminering av jøder, gisler, partisaner og politiske fanger. For jødiske fanger var det hovedsakelig et transittsted på vei til utryddelsesleirene. Mellom oktober 1943 og mars 1945 ble 22 konvoier av jøder deportert fra Risiera. Totalt ble mer enn 1000 jøder deportert fra Trieste og rundt 30 ble drept i Risiera.

Området ble omgjort til et minnesmerke i 1965. Ti år senere ble det et samfunnsmuseum designet av arkitekten Romano Boico, og det har nylig blitt fornyet.


Trieste: Den italienske byen som ønsker skilsmisse

I kjølvannet av den skotske folkeavstemningen søker uavhengighetsbevegelser over hele Europa sine egne mediemomenter. Og Italia - som først ble et samlet land i 1861 - har flere uavhengighetsbevegelser enn de fleste.

Den venetianske uavhengighetsbevegelsen, ledet av forretningsmannen Gianluca Busato, kom nylig til overskrifter med en uforpliktende folkeavstemning på nettet der Busato hevder 87% av befolkningen stemte for uavhengighet.

To timer øst for Venezia, nær den slovenske grensen, setter en annen by krav på uavhengighet.

Trieste har alltid hatt en kulturelt mangfoldig historie-i århundrer var det en del av det østerriksk-ungarske imperiet etter etterkrigsårene, det var Churchills sørlige utpost for "Iron Curtain" som skilte Vesten fra det kommunistiske øst.

Umiddelbart etter andre verdenskrig ble Trieste, på grensen til Jugoslavia, anerkjent som en fri stat under folkeretten, selv om den forble under militær okkupasjon til 1954, da den ble returnert til Italia.

Men for medlemmene av Free Territory of Trieste Movement, som har sett mellom 2000 og 8000 demonstranter på sine stevner de siste månedene, har ikke Friheten til Trieste avsluttet.

I et falleferdig herskapshus fra 1800-tallet, fem minutter fra sjøen, drømmer Vito Potenza om frigjøring.

Tre røde flagg - sportslig Trieste 's tradisjonelle våpenskjold - henger fra vinduene og en annen gardin på kontorbordene.

Insigniene er overalt: på pins, på krus, på Potenza 's Facebook -side.

"Vi kjemper for rettighetene til folket i det frie territoriet Trieste," sier Potenza. "Vi kjemper mot den italienske regjeringen."

Tross alt er de under okkupasjon.

Her, hvor venetianeren Spritz cocktail serveres med slovensk ost på hvetebrød, hvor kaféer ved sjøen tilbyr sine cappuccinoer med en side av wienerfløte, mange identifiserer seg som Triestine først, italiensk andre.

En gang denne byen var den store havnen i det østerriksk-ungarske riket på Piazza dell ' Unita, er tre sider av torget okkupert av flotte Habsburg-bygninger, den fjerde er sjø.

En plakett minnes stedet der Mussolini kunngjorde sin politikk for raselover mot jødene. Den katolske kirken Saint Antonio deler plass på Canal Grande med den serbisk -ortodokse kirken, synagogen ligger to minutter unna.

"Vi er et flerkulturelt folk," sier Potenza-han er selv halvitaliensk, halvkroatisk.

Hans Free Territory of Trieste -bevegelse, som hevder uavhengighet for byen og innlandet, er designet for å gjenspeile det: han ser for seg italiensk, slovensk og kroatisk som felles offisielle språk.

"Italia har holdt kulturen nede for lenge," sier han. De fascistiske årene på 1920- og 30 -tallet, hvor den slaviske befolkningen i Trieste var underlagt et program for tvungen italienisering, er ikke så lenge siden.

Potenza og hans støttespillere mener at Trieste er juridisk fri etter folkeretten.

De siterer et FN -sikkerhetsråds charter fra 1947, som anerkjente Trieste og omegn - inkludert deler av det som nå er Kroatia og Slovenia - som en fri stat, med både italiensk og slovensk som offisielle språk, med forbehold om utnevnelse av en internasjonalt anerkjent guvernør .

Det "frie territoriet" eksisterte imidlertid aldri i praksis - i løpet av de syv årene med triestinsk uavhengighet ble deler av "gratis territorium" styrt av Storbritannia, Amerika og Jugoslavia - fram til London -memorandumet fra 1954, som returnerte størstedelen av territoriet til Italia.

Denne avgjørelsen, mener Potenza, utgjør ulovlig invasjon: & quotI 60 år har [Italia] påtatt suverenitet over vårt folk. Traktaten fra 1947 er loven, det er grunnloven for vårt territorium. & Quot

Hans kollega, Giorgi Deskovich Deschi, er inderlig enig.

Trieste er Jerusalem som er "kaldt vær", insisterer han.

& quotJeg er kulturelt italiensk, men jeg holder i meg kroatiske gener, venetianske gener, slovakiske gener. Denne byen kan omfatte alle disse egenskapene for å gjøre seg til et sant sentrum. & Quot

Han ser for seg et gratis Trieste som et "kraftfullt symbol" for fremtiden, hvor "alle religioner, all kunnskap, all kunst" eksisterer i kor.

"Trieste er virkelig åpen for verden," sier han og bruker et frimurerisk begrep, "quotagape", for å beskrive sin visjon om samhold. "Vi lever i et flott øyeblikk, og Trieste er i hjertet."

Det er en Trieste der & quot katolikker, serbisk ortodokse, jøder og frimurere & quot alle bor sammen.

Han smiler kaotisk. "Alle religioner og ingen," sier han.

Men Potenzas mål er økonomiske så vel som kulturelle.

Trieste har en internasjonalt viktig havn, påpeker Potenza - med mange importavgifter som han ser på som skyldig til Free Territory - men "den italienske regjeringen nekter å anvende loven" og samler inn pengene.

Hvorfor skulle den relativt velstående Trieste falle ned med Italia?

Hva med de fleste mennesker i Trieste, som er godt fornøyd med å være både triestine og italiensk? Potenza trekker på skuldrene. De kan ikke nekte loven: & quotDette prosjektet er viktigere. & Quot

Det er bare et spørsmål om tid, sier han. I løpet av det siste året har han sendt flere brev og signert begjæringer til FN og krevd anerkjennelse av Triestes gratis status.


Utforske Triestes historiske kafeer

Trieste er en av de beste stedene i Italia for kaffeelskere. Triestes historie er dypt knyttet til den globale kaffeproduksjonen og har fungert som en inngangsport for kaffe til Italia siden 1700 -tallet. Denne travle havnen har vært den viktigste kaffehavnen i Middelhavet i århundrer.

Fordi Trieste var et distribusjonsnav for verdens mest etterspurte bønne, ble det også et globalt senter for kaffebrenning. Illy, et av kaffets mest kjente merker, stammer fra Trieste.

Med en lang tradisjon for å ha de beste bønnene og ferdighetene til å steke dem til perfeksjon, er det ingen overraskelse at Trieste har hatt en blomstrende kafékultur som går flere hundre år tilbake. Den første kaffebaren ble åpnet på Via S. Nicolo i 1768. Når du går gjennom gatene i dag, finner du mange flotte små stekefirmaer, ofte koblet til noen av byens historiske kafeer. Lenge et kunstnerisk knutepunkt, det å chatte bort i kaffebarer har vært en av tingene å gjøre i Trieste i århundrer, med forfattere som James Joyce, Stendhal, Franz Kafka og Italo Svevo som er kjent for å ha ligget og hatt sine favoritter.

Hvilken er lokalbefolkningens favoritt Trieste -kafé? Det avhenger av smak, men det er et stort utvalg å velge mellom. La oss se på noen av de mest bemerkelsesverdige eksemplene.

Caffè San Marco åpnet i 1914 som en favoritt arnested for italiensk politikk under første verdenskrig, og etterpå for intellektuelle. Den ble umiddelbart gjenoppbygd på 1920 -tallet og har ikke endret seg mye siden. Med romslige tak, men likevel en koselig vide, inneholder interiøret i kaffebaren mange skjulte symboler og metaforer som minner om kafeens politiske opprinnelse.

Siden 2013 har bokhandelen San Marco også blitt en del av plassen, med regelmessige opplesninger, konserter og kulturelle arrangementer. Kom for bøker, kaffe og samtale. Bli en bit av den berømte sjokolade- og pærekaken.

Denne kafeen ligger på torget på Piazza Unità d'Italia, og har lenge vært i sentrum av Triestes kulturliv og historie. Det ble grunnlagt i 1839 og ble opprinnelig dekorert med en serie graverte speil som ville tillate lyset fra stearinlys og oljelamper å reflekteres tilbake, noe som skaper omgivelseslys langt ut på kvelden. Før dagene med elektrisitet, ville mange lånere forlate kafeer tidlig ettersom de var ekstremt mørke. Spesielt denne kafeen var en favoritt blant James Joyce.

Caffè degli Specchi forblir velholdt og vakker i dag, med mye av sin opprinnelige sjarm av tett tre, flott belysning og selvfølgelig spektakulær kaffe.

Hvis listen over ting å se i Trieste inneholder den eldste kaffebaren i byen, vil du besøke Caffè Tommaseo, som åpnet i 1830. Kafeen er elegant i det ekstreme, med nyklassisk innredning som ble fullstendig restaurert i 1997 .

Et av de første stedene for å servere gelato i Trieste Italia, Caffè Tommaseo var også et møtested for revolusjonære under det østerriksk-ungarske riket. Du kan sitte ved bordene, nippe til kafeen og tenke deg at revolusjonærene konspirerer til nattens lange timer. Selv om du kanskje ikke planlegger revolusjon, kan du fortsatt like brunsj eller middag hvis du stikker innom med dine reisekamerater.

Vi håper du nyter tiden din i Trieste med et avslappende stopp på en av disse berømte kafeene.


Charlie Grigio

Trieste, min fars fødested, har en fargerik og mangfoldig bakgrunn.

Historiske opptegnelser viser at regionen der Trieste for tiden ligger, ble okkupert av nybyggere i den neolitiske perioden, for rundt 12 000 år siden. De første indoeuropeiske gruppene som dukket opp der ble kjent som Histri (bosatt i Istria) rundt 900-tallet fvt.
(se bildet nedenfor)

Dette området ville bli kjent under sitt tyske navn Tergeste, en romersk kommune etter den romerske erobringen av Istria i 177 f.Kr.

mv2.png/v1/fill/w_144, h_85, al_c, usm_0.66_1.00_0.01, blur_2/neolithic.png "/>

mv2.jpg/v1/fill/w_183, h_121, al_c, q_80, usm_0.66_1.00_0.01, blur_2/SanGiustoAncientRuins.jpg "/>

Gamle romerske bosetningsrester kan fremdeles sees i byen og rsquos historiske sentrum av San Giusto Hill. De romerske templene dedikert til Jupiter og Athena er også synlige i noen av arkitekturen til Basilica di San Giusto (ovenfor).


Av de mange grunnene til å elske å bo i eller reise gjennom Europa, tar mange opp den rike historien. Sammenlignet med historien til nordamerikanske byer eller regioner, kan europeiske byer og land tilby århundrer med historier og hendelser som har formet hvordan et sted ser ut i dag.

Dette kan ikke være sannere for den italienske byen Trieste. Med sin unike beliggenhet omgitt av Slovenia, nær Kroatia og nesten løsrevet fra resten av Italia, har denne noe undervurderte reisebyen (bemerket av Lonely Planet) en av de lengste og mest spennende historiene i Europa.

Med en berømt beliggenhet ved kysten av Adriaterhavet og ved Triestebukta - perfekt for handel og et sete for makt - har Trieste vært bebodd siden det 9. eller 10. århundre f.Kr. Listen over forskjellige herskende imperier alene er nok til å overbevise deg om å besøke denne byen. Fra venetiansk styre til romersk, habsburgsk, slovensk, fransk, østerriksk og jugoslavisk, med kort tid som et fritt territorium, har denne byen sett så mange kulturer krysse stier.

I tillegg til å bli styrt av mange forskjellige imperier, har Trieste vært hjemsted for mange forskjellige samfunn og kulturer gjennom historien, inkludert italienske, slaviske, tyske, kroatiske, serbiske og lokalsamfunn fra forskjellige balkanstater. Noen har til og med sammenlignet det med New York City med mangfoldet av minoritetsgrupper som bor der. Over tid har språket blitt kjempet om, endret og utviklet seg, og i dag har det sin egen dialekt som består av italiensk, tysk, kroatisk og gresk.

Når det er trygt å reise igjen, kan det store spekteret av påvirkninger lett oppleves med en tur til Trieste. Du vil se forskjellige arkitektoniske stiler, høre en rekke språk og smake på de mange kulinariske tradisjonene som har passert denne viktige byen. Selv navnet Trieste fremhever viktigheten av handel og utveksling av kulturer, ettersom det kommer fra det førromerske navnet "Tergeste", som betyr marked.

I byen kan du oppleve Piazza Unita d'Italia, et av Europas største torg langs en kyst og Canal Grande der kjøpmenn la til. Du bør stoppe ved den enorme havnen for å tenke på historien som denne strekningen har sett og utholdt.

Det er også verdt et besøk til Trieste romerske teater, som fungerer som et godt eksempel på sin tid under romersk styre. Du kan deretter oppleve arkitekturen fra Habsburg fra 1400-tallet på slottet Saint Giusto. Hopp foran et par århundrer og 15 minutter utenfor Trieste kan du se det vakre Miramare-slottet fra 1800-tallet. Fortsetter du den arkitektoniske turen gjennom århundrene, kan du fremdeles se wienarkitektur og kaffehus fra 1900-tallet, så vel som bygninger og monumenter fra fascistisk styre.

Utenfor byen bør du også besøke Grotta Gigante, med navnet som betyr stor hule. Det er en av de største turistbesøkende hulene i verden-en luftballong fløy til og med gjennom den!

Du er heller ikke langt fra å oppleve noen av Slovenias fremste reisemål, for eksempel den vakre og mystiske Bled -sjøen, hovedstaden Ljubljana og store grotter som Postojna og Predjama slott, som er bygget i munningen av en hule.

Enten du er der for severdigheter, lyder eller smaker i Trieste, er det vanskelig å ignorere den lagdelte historien og historiene som veggene og gatene kan fortelle. Etter hvert håper jeg at en dag i Trieste inkluderer et øyeblikk av ro, hvor du grubler over hele historien til dette stedet, fra konflikt til fred og velstand, og alt i mellom.

Abonner på vårt Stripes Europe -nyhetsbrev og motta fantastiske reisehistorier, flott hendelsesinformasjon, nyttige PCS -tips, interessante livsstilsartikler og mer direkte i innboksen din!


10. jan Triestes reise til dypet

Du stirrer inn i den svarte avgrunnen der ingen mennesker har gått før, i håp om et livstegn når du fortsetter å stige nedover i jordens gapende mage. Når du sitter inne i den trange boblen, ser du på partneren din som også stirrer ut av det lille vinduet, suset fra elektriske målere og sus fra trykksensorer danner et grunt rytmisk mønster før du driver ut av melodi med hverandre. Plutselig rister hytta voldsomt og en kraftig sprekkelyd skjærer gjennom mekanisk susing! I storøye skrekk søker dere to febrilsk etter årsaken, mens de håper at de neste øyeblikkene ikke blir de siste.

Bathyscaphe Trieste. Hilsen av U.S. Naval History and Heritage Command.

Grøften

Marianas Trench er det dypeste kjente stedet i verden. Ligger i Stillehavet og ble dannet ved en konvergent tektonisk plategrense, en grense der en tektonisk plate skyver en annen inn i jordskorpen. I dette tilfellet skyver Marianas -platen Stillehavsplaten inn i skorpen, og ved denne grensen der de to møtes er der Marianas -grøften ble dannet. Innenfor denne grøften er en dal som går dypere enn selve grøften, Challenger Deep, og det er det dypeste kjente punktet i verden. På dette stedet er det så dypt at hvis Mount Everest ble plassert i bunnen, ville det være to kilometer kort av overflaten.

Diagram over hvordan en konvergent grense fungerer. Hilsen av Geogrifi.

Challenger Deep ligger utenfor Abyssal -sonen, den dypeste sonen i de fleste hav, og strekker seg inn i det som er kjent som Hadalsonen. Dette er en sone som strekker seg fra 6000 meter ned og er den dypeste delen av havet. I denne regionen er det ikke noe lys da solens stråler ikke kan trenge ned til disse dypene, det er kolsvart og trykket er så stort at det overstiger tusen pounds per kvadrattomme. Å nå disse dypene er nesten like vanskelig som romfart, og er like fremmed.

Diagram over havsoner. Hilsen av Hav og himmel.

Fartøyet

Professor Auguste Piccard var en sveitsisk forsker som oppfant bathyscaphe nedsenkbar. Mest kjent for sitt arbeid med oppdrift når det gjelder ballonger, satte han verdensrekord for ballongflyging i høyeste høyde i 1931-1932. I 1933 dro han til verdensmessen i Chicago for å vise ballongen hans i høyden, og det var der han møtte en bathysphere, en forløper til bathyscaphe, og ble forelsket i utforskning av dyphavet. Dessverre avbrøt andre verdenskrig forskningen hans og Piccard måtte vente til 1946 for å begynne å bygge sitt nye fartøy.

Auguste Piccard. Hilsen av Wikimedia Commons.

Ikke overraskende med tanke på hans tidligere forskning, den grunnleggende ideen for denne nye typen kjøretøy var lik hvordan en ballong fungerer, og ville bestå av to hoveddeler. Den øverste delen vil være som selve ballongen, en stor hul ståltank som ville bli fylt med bensin. Bensin ble brukt fordi den er mer flytende enn vann og er motstandsdyktig mot kompresjon, noe som gjør den til en ideell kandidat for dyphavsdykk siden den opprettholder et like trykk. På hver side av bensintanken var lufttanker som kunne pumpes fulle av vann for å fungere som en ballast og la fartøyet synke. I tillegg til vannballastene ville den også ha to beholdere fylt med jernpellets som ville legge vekt og la den synke. Pellets ville bli holdt på plass av en elektromagnet, og når de måtte slippes, ville strømmen til magneten bli avbrutt, slik at bensinen kunne løfte båten opp. Den store tanken ville også ha festet halogenlyslys slik at beboerne kunne se i det mørke dypet. Den andre delen av nedsenkbarheten besto av en kule som hang i bunnen av den store tanken, lik gondolen på en ballong. Denne lille stålkulen var der beboerne ville jobbe og gjøre observasjoner ut av. Den hadde en liten visningshavn i plexiglass som ble brukt til å se ut i havet og en annen på toppen som ble brukt for å komme inn i sfæren. Inngangen gikk gjennom midten av bensintanken, og når båten senket seg, ville korridoren bli oversvømmet og må skylles ut med trykkluft når mannskapet dukket opp. Fartøyet var ikke raskt og kunne virkelig ikke bevege seg mye bortsett fra å gå opp eller ned, badekaret ble oppfunnet med ett mål i tankene, leting etter dyphav.

Diagram over hvordan et badeskap, spesielt Trieste, fungerer. Hilsen av U.S. Naval Historic Center.

Piccard bygde to modeller som han og sønnen, Jacques Piccard, testet. Den første bygget i Belgia mellom 1946 og 1948 ble navngitt FNRS 2. Dessverre ble den skadet like etter ferdigstillelsen i 1948 under forsøk på Kapp Verde -øyene. Fartøyet ble raskt ombygd, forbedret og omdøpt FNRS 3. Den utførte en rekke gode dykk ned til 4000 meter, så med ideen nå ble Piccard testet for å bygge en enda bedre modell. 1. august 1953 ble Trieste, oppkalt etter byen den ble bygget i, ble lansert og enkelt dykket ned til en dybde på 3 150 meter. For å forstå viktigheten av disse dybdene må man huske på at de fleste ubåter i løpet av denne tiden bare opererte i dybder mellom 200 og 280 meter. Auguste Piccard og sønnen fortsatte å teste håndverket sitt da de lette etter noen som kunne finansiere forskningen. I 1958 kjøpte den amerikanske marinen Trieste og designet en ny sfære som kan brukes til å utforske dyphavsgraver. Denne nye sfæren var laget av 5 tommer tykt stål som veide over 14 tonn, noe som nå gjorde det nødvendig å forlenge bensintanken måtte stå for den økte vekten. Sjøforsvaret var interessert i å studere hvordan dyptrykk, lyd og temperatur ble påvirket på store dyp, samt kartlegge havbunnen for strategiske formål. Faktisk i 1958 finansierte den amerikanske marinen omtrent 90% av alle oseanografiske relaterte satsninger i USA, og de ville ikke la sjansen til å utforske den dypeste delen av havet gli vekk fra dem.

FNRS 2. Hilsen av FNRS Society.

Mennene

To menn ville ta turen inn Trieste til bunnen av havet, Jacques Piccard og Don Walsh. Jacques Piccard var en sveitsisk fysiker, havingeniør og økonom som var sønn av den berømte professor Auguste Piccard. Mellom 1944 og 1945 tok han en pause fra studiene for å tjene i den franske første hæren under andre verdenskrig. Etter at han kom tilbake fra krigen hjalp han med å designe Trieste med sin far, og etter å ha hjulpet med å bygge og teste nedsenkbare dro han til USA i 1956 for å prøve å finne en kjøper. Den amerikanske marinen kjøpte den to år senere, og Piccard møtte Don Walsh.

Jacques Piccard. Hilsen av Wikimedia Commons.

Don Walsh var løytnant i marinen og hadde vært interessert i havet det meste av livet. Han ble ingeniør mens han var i tjenesten og jobbet med ubåter, og ble en av de mest erfarne på den tiden. I 1959 ble han offiser for Trieste, og han og Piccard begynte å teste fartøyets evner og utføre undersjøiske tester i Stillehavet.

Don Walsh. Hilsen av National Geographic Society.

Dykk

I fire dager slepebåt fra US Navy Wandank hadde slept Trieste 220 miles fra iscenesettelsesbasen på øya Guam til grøften. Etter hvert som de fortsatte lenger og lengre ut på havet, ble værforholdene og havsurfene grovere og fikk mennene til å begynne å tvile på reisen. I de tidlige morgentimene 23. januar 1960 nådde de stedet de skulle dykke. For the past two days a Navy destroyer had detonated more than 800 TNT explosion underwater in order for them to find the Marianas Trench and Challenger Deep, there were existing undersea maps but they were old and likely inaccurate. When the men reached the spot marked by the destroyer they were disheartened to find that several of their scientific instruments had been damaged during the towing. The surface telephone, the device used by the Trieste’s captain to communicate during the launching process, was torn away and inoperable. The tachometer, a device that measures the speed of descent and ascent, was completely destroyed, it had weathered over 50 dives without mishap. Finally the vertical current meter that measures the waters velocity was broken and barely clinging to its supports. It looked like they might not perform the dive so the crew set about repairing what they could.

Don Walsh and Jacques Piccard standing on Trieste’s deck. Public Domain.

They now had a choice to make, go ahead with the dive despite not being able to use some of their most important, though not vital, equipment, or let all their hard work go to waste and return to Guam. Structurally the craft itself was perfectly fine and all the electrical circuits were working so they would be able to release the ballasts and use the lights. Still, Piccard was nervous and did not want to perform the dive in such unfavorable conditions but Walsh being the one in charge said he would make the dive with or without him, inviting the Trieste’s engineer to come along if Piccard did not. Piccard promptly followed and began preparations. They made final checks and created impromptu signals for the crew since the Trieste now lacked a surface telephone, the undersea telephone would be used once they were below the waves. The sun began to rise and the sea worsened, tossing the Trieste and other ships in the area all about. The two men now wanted nothing more than to dip below the waves and escape the awful quake that was tossing their balloon like vessel around.

Trieste sitting on top of the water. Courtesy of Naval Historic and Heritage Command.

Quickly they climbed into the sphere and sealed the hatch behind them. Only a single bolt was used to hermetically seal them in, the thousands of pounds of pressure outside would ensure it stayed shut. At 0823 hours they began their dive and the Trieste became calm for the first time in days as it slipped below the waves. Though the nerve wracking task of descending to depths never seen before lay in front of them, they were somewhat happy to be in this position so they did not have to experience the waves and storms that the remaining crew would. The bathyscaphe slowly descended, only reaching 300 feet in 10 minutes but this was by design so the men could do any final checks that were needed.

Unfortunately an issue had already risen, they had reached the level where water cooled rapidly and completely halted their descent. In cooler water the relative weight of the craft was diminished so it would no longer sink. There were only two options, wait for the gasoline to cool to the outside water temperature or release some gasoline to bring down their weight. Both options held risks. Waiting meant that they might disrupt their timeline and it was imperative that they returned to the surface while it was still daylight. However if they released some of the gasoline then they might not have enough left to make their return to the surface. After a minute of deliberation the men decided to release some of the liquid. They were confident that their fuel calculations were correct and would not need the extra 150 cubic feet of extra gas they had brought along. After releasing their reserve they would have 4,000 cubic feet of gasoline left to lift them to the surface. Piccard opened the gas valve to allow some of the fuel to escape and after about a minute they began to descend once again. The valve was closed to keep what they could of the reserve tank but after descending only 35 more feet they hit another layer of cooler water and were halted again. More gas was released to resume the dive. Five minutes after this second halt, at a depth of 425 feet, they were stopped once more by another layer and had to release even more fuel. Seven minutes later they were stopped again at a depth of 530 feet and had to release more of the precious liquid. Jacques later stated that “This was the first time in my 65 dives in the Trieste that I had observed this phenomenon of repeated stratification.”

There was an upside to all of these stops however, they were able to watch their new electric thermometer and accurately take temperatures of the thermocline. This information would be helpful to oceanographers in defining the different temperature zones of the ocean.

After diving 650 feet the problems appeared to be over as the men were now descending at a steady rate of four inches per second. The true dive was just now beginning as they had nearly seven miles to go. Luckily as the men continued to dive deeper and deeper the increased pressure would add weight and cause them to descend faster, eventually coming to a mean speed of three feet per second. The only time Piccard or Walsh would interfere with the process was when they released ballasts to ensure they were traveling at a safe speed.

Piccard and Walsh sitting inside the Trieste. Courtesy of Wikiwand.

At 1,500 feet the ocean was already pitch black and they turned on a small light inside of the sphere, just bright enough for them to read their instruments. The temperature was dropping rapidly so the men decided to put on their dry clothes as they had both been soaked by ocean spray when entering the craft. All precautions were taken to ensure the men stayed warm as they would basically be sitting motionless for nine hours with little chance to move around.

A little further down they began to see phosphorescent plankton appearing. The searchlight was rarely used during the descent as they wanted to observe these luminous creatures, but were a bit disappointed as they only saw them around 2,200 feet and 20,000 feet. The men were not seeing much life at all on their descent, describing the depths as “extraordinarily empty”. However they theorized that the presence of the bathyscaphe may have disrupted the natural habitat and caused many fish and other creatures to disappear. Piccard later went on to say that he rarely saw fish during a rapid descent and even when travelling at a creep it was rare to see anything other than plankton or other “relatively primitive species.”

Trieste. Courtesy of Factinate.

The men had planned on allowing the bathyscaphe to descend at a rate of three feet per second until they hit 26,000 feet, at that point they would slow to two feet per second. They would continue at two feet per second until 30,000 feet and then reduce even further to one foot per second, this would allow sufficient time for them to slow down before hitting the bottom. Of course there was always a danger of a deep sea current sweeping them off course or landing on a hard slope of the trench. In order to avoid these catastrophes and control the speed of the craft the men had to continually check the outside water temperature, the gasoline temperature, the quantity of ballasts still available, and, likely most important of all, the pressure at the exact time and depth. They also were constantly checking the humidity, oxygen percentage, carbon dioxide and temperature inside their sphere while also taking notes that would be used for research after they returned to the surface. Piccard and Walsh later said that all this work made the five hour descent go by rather quickly.

At 5,600 feet, an hour after the dive began, the men received a phone call from the surface. Buono, the Trieste’s engineer, on the surface assured the men that despite the less than favorable wave and weather conditions everything went as planned. They received another phone call at 10,000 feet and a third at 13,000 feet. It was difficult to tell whether they would be able to maintain contact for the duration of the dive but for the best chances it was paramount that the surface crew to stay directly above the Trieste, not an easy task in rough seas.

Past 24,000 feet the men were in virgin territory, no one had ever been to these depths before. It was the fourth time the Trieste had broken the deepest diving record, a craft built to withstand any depth had served well. However they were still not at the bottom and had quite a ways to go. They continued to 26,000 feet and were still able to hear conversations between the tugboat and their Naval escort over the telephone.

At 1130 hours they reached 30,000 feet and slowed to one foot per second. The pressure outside squeezed the bathyscaphes walls with 150,000 pounds of force, if the men were not protected by the steel sphere then they would be crushed instantly. The water at that depth was extremely dead and they saw no signs of life. For a quick moment the spotlight was turned on and its beam penetrated the waters below, but no sign of the bottom could be seen. Piccard said, “We are in the void, the void of the sea”. By this point they had turned on the sonic depth finder and were expecting to reach their goal at any moment. The searchlights were switched on once more but still no appearance of the sea floor. Ever so often ballasts were dropped to slow their gradual descent time seemed to move extremely slowly as they waited for the bottom to rise out of the opaque abyss.

The Trieste being lifted into the water. Courtesy of Britannica.

All of a sudden at 32,500 feet the sphere was overtaken by tremors and the men were petrified to hear a dull cracking noise coming from their battered craft. The men looked at each other, both worried and confused as to what it might be. At first they thought they had hit bottom but that idea was quickly thrown out as the depth finder did not show anything and looking out the viewport they could see they were still descending. For a moment they theorized they may have even met a large sea creature unknown to them, a veritable sea monster. All systems inside were still running normally, the gauges were all working, there was no change in the bathyscaphes equilibrium, and they were descending at a steady rate. They were not sure what to think. They turned off everything on board that made a noise, humming electronic instruments, hissing oxygen gauges, all of it was silenced as they attempted to discover the origin of the cryptic noise. In the quiet depths all they could hear was “tiny crackling sounds, like ants in an ant hill, little cracking sounds coming from everywhere, as if the water were being shattered by our passage.” The men theorized everything from small shrimp hitting the outside of the sub to the outer paint cracking under the enormous pressure. Fortunately they were still descending at a regular pace which was a great reassurance to both of them, and because of this, along with the fact that nothing was leaking, they decided to continue the descent and discover the origin of the sound later.

A few signs of life were now beginning to show themselves. Though they had a difficult time seeing them the men believed jellyfish were swimming around their viewport, not a surprise as they knew that there is bacteria and various other invertebrates that can survive at great depths. The real question to them was whether fish could survive under such pressure. They continued to descend and the telephone stopped picking up signals from the surface. Save for the hum of the instruments, everything was silent and time moved slowly as the men feverishly glanced back and forth out the tiny window then back at the depth finder, sure that they would be reaching the bottom soon. At 1256 hours the men saw the ocean floor on the depth finder, 300 feet below them was the bottom of the trench. It took them 10 minutes to traverse those 300 feet and at 1306 hours with a light thud they touched down on the pale sea floor. Indifferent to the close to 200,000 tons of pressure pressing against it, the Trieste quietly sat 35,797 feet at the very bottom of the Pacific Ocean. As luck would have it they set down just a few feet from a fish, not bacteria or an invertebrate, but a true fish. This answered a question that oceanographers and ichthyologists had asked for decades, could fish survive at such extreme depths under intense pressure? The answer was a resounding yes. The fish was flat, “like a halibut or sole”, measuring about a foot long and about half a foot wide. The men carefully watched as it slowly swam out of the garish spotlights and back into the dark void it knew so well. As the fish disappeared the white dust kicked up by their landing was beginning to obscure their view.

CGI of what the Trieste looked like on the bottom of the ocean. Courtesy of the National Geographic Society.

The two planned on staying at the bottom for 30 minutes and would try to record as much information as they could in that short amount of time. They took temperature readings, 38° F, attempted to find any sort of current, they discovered none, and checked for radioactivity, none. The two also spent several minutes peering out the viewport and watched as a lone shrimp fluttered past them in the tranquil water. To make sure they left nothing up to scientific curiosity, Walsh picked up the phone and skeptically called the crew on the surface, “This is Trieste on the bottom, Challenger Deep. Six three zero zero fathoms. Over.”

The men lit up as they heard “I hear you weakly but clearly. Please repeat the depth.” Slowly and articulately Don repeated the depth and they received another reply, “Everything O.K. Six three zero zero fathoms?”

Walsh again answered, “That is Charley. (Seamen's jargon for correct) We will surface at 1700 hours.”

“Roger” was the simple response from the surface. The two were elated after this conversation as they now knew that even at great depths they could maintain communication with those on the surface.

Picture that Piccard and Walsh took inside the Trieste after reaching the bottom. Courtesy of Don Walsh.

They had planned on staying on the bottom for 30 minutes before ascending. At around the 20 minute mark Walsh had Piccard swing the spotlight around to the rear viewport, and after peering out it for a few seconds he told Piccard that he knows what that jolt and cracking noise was earlier. The plexiglass viewport that the men used to enter the sphere had cracked in several places. This did not worry the men as the pressure would make sure the cracks did not leak, what worried them was if the cracks would prevent the entrance way from being drained once they reached the surface or if the window cover would need to be replaced by a spare. In such rough seas this would need to be done in daylight and if they did not reach the surface in time then they may have to stay in the cramped sphere even longer, a thought that appealed to neither of them. In order to try and prevent this unfavorable outcome the men reluctantly left for the surface 10 minutes early. Piccard flipped the electric switch that released the iron pellets that acted as ballasts and watched as a white cloud of gleaming dust engulfed the vessel. This dust was made of silica from the skeletons of dead sea creatures that fell to the bottom and reflected the spotlights rays back onto the craft. The men began their ascent to the surface, leaving the abyss in the utter darkness that had engulfed it for centuries.

The spotlights were kept on for much of the ascent and the two watched out the porthole but were still unable to see anything, the feeling of emptiness that they had felt on their descent was quickly being restored. Trieste’s ascent grew gradually as the pressure slowly decreased and allowed it to rise faster. At first just one and a half feet per second, then at 30,000 feet they were going two and a half feet per second, at 20,000 feet roughly three feet per second, and at 10,000 feet about four feet per second. Not long before they reached the surface they were traveling at about five feet per second but this was soon slowed as they reached warmer water and the weight of the craft was increased by about a ton. De Trieste performed flawlessly throughout the entire ascent, never rolling, tipping, or jolting through the whole returning voyage. Their instruments were the only indication that they were ascending as the ride was so smooth. It was still chilly in the cabin, about 40 °F, but sunlight was now beginning to enter through the viewports, they did not have much longer to go.

CGI image of the Trieste ascending. Courtesy of the National Geographic Society.

At 1656 hours the Trieste pierced the ocean's surface, completing the deepest dive man had ever made. The men now had to blast the water out of the corridor with compressed air so they could exit the craft. Usually the operation only took two or three minutes but because the plexiglass window was cracked they could not put too much pressure too fast, and it ended up taking 15 minutes for them to expel the water. A final challenge for the men who had been to one of Earth’s most treacherous places. As they climbed out of the sphere they were tossed about by the waves and high winds that had worsened since they had begun, but no amount of bad weather could break their spirits now. The two men stood on the top deck of the Trieste and were met by a noisy salute as several Navy jets and a jet from the Guam Air Rescue unit flew overhead and dipped their wings to greet the men. A few miles away the Wandank and the Navy escort ship were rapidly approaching to pick up the men and their craft. As the ship and boat greeted them they were overtaken by a crowd of photographers who kept yelling for the men to salute as they took pictures. In the words of Piccard, “ indeed, we saluted gladly not for posterity, to be sure, not for the photographers, but for the rediscovered sun and pure air, even for the wind and the waves that submerged us each instant. We had only one thought: profound gratitude for the success achieved, gratitude toward all those who had contributed to the success of this uncommon day.”

The full crew of the Trieste posing in front of her. Courtesy of the US Navy.

Afterwards

After the 1960 expedition the Trieste was taken by the US Navy and used off the coast of San Diego, California for research purposes. In April 1963 it was taken to New London Connecticut to assist in finding the lost submarine USS Thresher. In August 1963 it found the Threshers remains 1,400 fathoms (2,560 meters) below the surface. Soon after this mission was completed the Trieste was retired and some of its components were used in building the new Trieste II. Trieste is now on display at the National Museum of the United States Navy at the Washington Navy Yard.

The Trieste II. Courtesy of Cybernetic Zoo.

Jacques Piccard went on to continue designing submarines with his father, most notably the mesoscaphe class submarine which could carry multiple passengers. He also continued helping the US Navy perform underwater research, specifically with the Gulf Stream. In his later life he went on to work as a consultant for several private deep sea research companies. Jacques Piccard unfortunately passed away on November 1, 2008.

Jacques Piccard with some of his submersible designs in front of him. Courtesy of AFP.

After relinquishing command of Trieste in 1962, Don Walsh continued to work on submarines and became the commander of one in 1968. In 1975 he retired from the Navy and went on to become a professor of ocean engineering at the University of Southern California. Throughout the rest of his life he would speak about the ocean in TV and radio interviews and continue writing ocean related publications. His expeditions did not stop with the Trieste however as he would go on to make dives to deep sea vents, the wreckage of the R.M.S. Titanic and the battleship Bismarck along with going on polar expeditions in the Antarctic. Walsh would go on to obtain many prestigious awards from academic organizations, including the Hubbard Medal, National Geographics highest honor. At the time of writing this article he resides in Oregon where he is a courtesy professor at Oregon State University.

Don Walsh. Courtesy of the US Navy.

Though there were a few unmanned submersibles to explore the Marrianes Trench, Jacques Piccard and Don Walsh remained the only two people to reach the deepest known part of the ocean until the DEEPSEA CHALLENGE expedition in March 2012. Canadian film producer and inventor James Cameron dove solo to the bottom of Challenger Deep. Don Walsh helped Cameron’s crew understand the unique challenges they would face at these depths. A brand new unique submersible was built for the voyage. This time the sub was outfitted for more indepth research as it possessed a robotic arm and other tools for collecting samples and specimens. It was also outfitted with 3D cameras that would take high quality video and audio of the surrounding area. Cameron spent a few hours on the ocean floor collecting data and samples and plans on making more trips in the future. All this being possible thanks to the sacrifice and determination that was made many years ago.

James Cameron’s submarine. Courtesy of the National Geographic Society.

Personal Thoughts

I have a love hate relationship when it comes to ocean exploration. On one hand it fascinates me, but on the other it terrifies me and I’ve been this way since I was little. I loved learning about the ocean but at the same time not knowing what all lives down there scares me quite a bit. I do really enjoy learning about deep sea expeditions like this however.

Something I kind of have to wonder is that they said they didn’t see much life when they were down there and I just can’t help but think that might have something to do with all the TNT they dropped beforehand.


History of Trieste - History

You are using an outdated browser. Upgrade your browser today or install Google Chrome Frame to better experience this site.

De Natural History Museum in Trieste exhibits large botanic, zoological, mineral, geological and paleontological collections. These are divided into two sections: one for the public and one for specialists.

De botanic collection has about thirty herbariums and other material coming from the region and also from all over Italy.

De zoological collection has, among others, corals, madrepores, sea and softwater fish, amphibians, reptiles, birds and mammals from all over the world.

De mineral and paleontological collections are also rich, among which the fossil of a 4-metre long hadrosaurus practically complete and anatomically connected, found near Trieste.

The Museum hosts also a section on the evolution of hominids, with the skull of the Man from Mompaderno and many important casts of fossil hominids among which the famous "Lucy".

The scientific library is well furnished of books, where you will find mainly periodics (both domestic and foreign).


Trieste, Italy: a cultural city guide

The vast Piazza Unità d’Italia

Follow the author of this article

Follow the topics within this article

To discover the secret of a happy life head to Trieste, the Italian port tucked inside the Slovenian border. The Triestini embrace life with a passion that is palpable and infectious, if the chatter at evening aperitivo is anything to go by. And at the merest hint of sunshine, Triestini are off to the nearby seaside, Barcola, even in November, and even though it’s a concrete strip.

This unsquashable humour is no doubt born of being a frontier city, variously owned or occupied by the Romans, Habsburgs, Mussolini’s regime, Germans and Allied Forces, only finally returning to Italy in 1954. The consequence is a glorious jumble of architectural and ethnic influences. In the space of 15 minutes, I came across Serbian Orthodox, Greek Orthodox and Helvetic Evangelist churches, while the city’s synagogue is one of the largest in Europe.

It was Austrian Emperor Charles Vl’s stroke of genius in 1719, in the midst of 500 years of Habsburg rule, to declare Trieste a free port, thus attracting flocks of merchants, that led to this “Mitteleuropean” mix. The wealth created led to a splashy “new town” to the north of the medieval core, all grand neoclassical buildings, boulevards and piazzas, and with two hearts: the Canal Grande and the vast Piazza Unità d’Italia. The latter, open-sided to the sea, is clearly modelled on Venice’s St Mark’s, and is (whisper it) more breathtaking.

To gain an idea of how wealthy some Triestini became, I visited Museo Revoltella, the former 19th-century palazzo of Pasquale Revoltella, a whizz-kid financier who, amongst other things, put money into the Suez Canal. It dazzles from the marquetry-style parquet flooring and silk wall-hangings to the chandelier-hung ballroom and white-and-gold dining room. His art collection forms the basis of the Modern Art gallery, which spreads into two adjoining palazzi.

Canal Grande

After staggering through this, I was in need of reinforcement, specifically caffeine. And here’s another happy fact about Trieste it has, probably, the finest coffee in Italy. Its tax-free port status coincided with the coffee craze sweeping Europe. As well as becoming a big importer (and still today Illy has its HQ here), it developed a string of Viennese-style coffeehouses. Several still exist, such as Caffè Tommaseo with its faded bello époque charm and where my “capo in B” (macchiato in a glass) came with a tiny dish of whipped cream.

Recharged, I climbed the narrow, paved streets of the Old Town, lined with tall, shuttered, sorbet-coloured buildings – from one of which a relic from the Roman walls, the Riccardo Arch, leans out like a lost limb – eventually popping out at San Giusto Cathedral.

More Roman remains – a forum and basilica – lie nearby in the shadow of the 15th-century castello, a fortified residence for the Habsburgs and, frankly, dull, but worth it for the views over city and Adriatic. Sparkling on a headland to the north, like a frothy-white Disneyesque creation, was Miramare Castle to which I headed the following morning.

Built between 1855 and 1860 for Archduke Maximilian of Habsburg, the castle is a temple to his vanity, bristling with castellations, over-the-top furnishings and a ludicrous Throne Room whose throne, with gilded lions as feet, was never used as he was executed in Mexico in 1867 when he was their Emperor.

The surrounding parkland is a mix of Italianate and English, but I preferred the little-frequented Orto Lapidario (Lapidary Garden) in the city’s Museum of History and Art (a musty treasure trove of archaeological plunder, from Roman glass to Egyptian mummies). Like a lost garden, strewn with classical urns, tombstones and inscriptions, it was a perfect sun-soaking spot to gear myself up for the evening’s high-octane aperitivo hour.

Miramare Castle

Visste du?
The fastest recorded speed of the ferocious local wind, ‘bora’, is 176kph

Komme dit

Ryanair (0871 246 0000 ryanair.com), flies to Trieste from Stansted where a half-hourly bus costs €3.80/£3.20 for the hour’s journey to Trieste’s Piazza Libertà, a 10-minute walk from the centre. Taxis cost around €60/£51 and take 35 minutes. The city is walkable, if hilly in parts. The excellent bus service costs €1.25/£1 for a 60-minute ticket, €4.15/£3.50 day-ticket.

Where to stay

Urban Hotel Design £
A radically renovated 16th-century building, with 62 minimalist rooms of white walls, designer lighting and funky coloured chairs (0039 40 302 065 urbanhotel.it doubles from £76 b&b).

L’Albero Nascosto £
Tucked into the tight streets of the medieval old town, this narrow 10-room hotel (no lift) oozes charm simple but classy with wood floors, toile de jouy bedspreads and antiques (300 188 alberonascosto.it doubles from £89 b&b).

Savoia Excelsior Palace ££
Stepping distance from Piazza Unità, this grand hotel wears its neoclassical elegance lightly. Spacious rooms mix marble bathrooms and sleek furnishings with powdery colours and black-and-white photographs. Push the boat out for a sea-view (77941 starhotels.com doubles from £125 b&b).

Where to eat

Da Pepe £
The chefs in this noisy and crowded “buffet” will fix a platter of mixed cold cuts – predominantly pork – in minutes. Add sauerkraut and a beer and it’s little more than a tenner (Via Cassa di Risparmio 3 366 858).

Nettare Di Vino £/££
At this relaxed, enoteca-style restaurant in a former warehouse, there’s no menu waiters explain the daily-changing choice: perhaps “jota” (bean and sauerkraut soup), beef tartare or spaghetti with home-made pesto (Via Diaz 6b 310 200).

Osteria Istriano ££
Beyond the waterfront’s noisy bars this unsophisticated osteria rewards with simple, home-cooked fish (Riva Grumula 6 306 604).

Al Bagatto £££
Despite its old-fashioned interior, this restaurant serves seafood cooked with flair while traditional dishes such as salt-cod are given a stylish twist (Via Cadorna 7 301 771).

Trieste waterfront

The inside track

The FVG (Friuli Venezia Giulia) card (48-hour, €15/£12.75 72-hour, €20/£17) gives free museum entry and transport. Buy online (turismo.fvg.it) or from the Tourist Office, Via dell’Orologio 1 00 39 040 347 8312.

Take Bus 2 or 4 to Opicina, in the Carso (limestone) region above Trieste and follow the two-mile Napoleonica Walk to Prosecco for views out to sea and Slovenia before catching bus 42 back.

Pasticceria Pirona (Largo Barriera Vecchia 12), whose polished fittings seem unchanged since writer James Joyce frequented during his 15 years in the city, serves exquisite cakes such as polentina, strudel and presnitz.

For a summer lunch, take bus 34 to Ristorante Scabar (Erta di Sant’Anna 63 810 368), a family-run restaurant above the city with creative cooking and terrace views over olive groves.


History of Trieste - History

Traces of its earliest past have almost all been lost, but according to scholars, the first inhabitants of this region lived in large caverns in the upland plains at the beginning of the Ice Age.

However, it was only in two thousand B.C. that a settlement of sorts began to take shape on the summits of the hills. These were the first villages or castellieri which were surrounded by defensive walls, designed to keep out both invaders and bears which were frequently spotted in the surrounding areas. Inhabited by people of Indo-European (rather than Venetian or Gallo-Celtic) descent, these villages rapidly became commercial trading ports, as they were a natural gateway between east and west and between land and sea.

It was on the site of one of these castellieri - probably the one that dominated the hill where the San Giusto Cathedral stands ' that the village of Trieste originated. Its name (derived from the Latin Tergeste) indicates its original purpose: Terg is a Paleo-Venetian word meaning 'market' and este means 'town'. There is no shortage of myths and legends surrounding the place: according to ancient texts, it was here that Jason and the Argonauts were said to have landed on their quest for the mythical Golden Fleece it was also the place where Antenore and Diomedes were said to have disembarked during the battle for Troy.

Next came the Romans. The area was conquered and in 52 B.C. Tergeste became a colony of the Eternal City. Commerce and trading began to increase at an astonishing rate, particularly during the second century A.D. This went hand in hand with rapid architectural development. Many remains from this period are still visible to this day including the Arco di Riccardo, the Teatro Romano, the patrician villas and the Basilica Forense.

The fall of the Roman Empire heralded a period of great uncertainty. After a succession of Barbarian invasions, the region passed through the hands of the Goths, the Longobards, the Byzantines and the French. The situation was barely any better throughout the Middle Ages. Violent battles for control over the Adriatic lead to Trieste pledging allegiance to the Austro-Hungarian Empire, or rather to Duke Leopold of Austria.

In 1382, an indissoluble bond was created between Trieste and the Hapsburgs. It was a bittersweet bond based on love and hate, respect and submission. It was indeed the Austrians ' towards whom many people of Trieste still feel conflicting emotions ' that ordered the construction of the castle on San Giusto hill, between 1470 and 1630. This castle has now become one of the principle symbols of the city.

It was in accordance with the wishes of the Hapsburgs (a huge international power) that Trieste was swiflty transformed from a sleepy seaside village to a large European port. With the exception of a few other periods of foreign rule ' Venetian, Spanish and finally Napoleonic ' Trieste remained subjugated by the Hapsburgs until 1918.

Merchants, entrepreneurs and adventurers from all over the world flocked to Trieste and the city was radically restructured in the eighteenth century by the energetic Empress Maria Teresa. By the end of the nineteenth century the city numbered over one hundred and fifty thousand inhabitants. Large insurance and shipping companies began to appear and shipyards and factories also opened their doors.

Trieste became an important port under Viennese control and numerous economic and cultural initiatives were set up. Thousands of people arrived here from Greece, Turkey and other countries even further afield. This migration gave rise to a multi-ethnic community unpararalled in the rest of Europe. Numerous religions and corresponding places of worship were welcomed to the area ' many of these remain standing to this day. Great writers such as Italo Svevo Scipio Slataper, Rainer Maria Rilke and James Joyce lived here. The city's streets are laiden with charm, charisma and mystery it is full of places of historical interest such as the ancient café or bookshop owned by the poet and intellectual Umberto Saba.

In keeping with the irredentist movements that were taking hold all over Europe, many inhabitants of Trieste began to show their support for Garibaldi's forces and the Risorgimento. By the end of the First World War, Trieste had become part of a united Italy. However, the upheavals did not end here. The Second World War brought with it new tragedies. Italy lost the war and Trieste was invaded by Tito's Yugoslavian troops. The thousands of Italians who spoke out against the Communist regime were incarcerated in large underground rock cavities called foibe. They were eventually released thanks to the interventention of Allied troops and the city ' with feelings of both euphoria and disorientation ' came under U.S. military rule until 1954. It was at this time that Trieste was finally and defintively returned to Italy and it became the administrative seat of the smallest province in Italy and the Friuli-Venezia-Giulia region.

When the Ameicans left however, there were further problems. Many people found themselves being made redundant and the region underwent a progressive de-industrialisation. The crisis facing the port and the undeniable lack of business acumen among the citizens of Trieste were the final straw. The city's economy was transformed into an anomalous phenomenon. Regaining the wealth and prosperity of the past was to be a difficult task. Even today, the percentage of unemployed in Venezia-Giulia is one of the highest in Northern Italy.


Se videoen: Trieste: Exploring a City Rich in History and Cultural Diversity Italy